Яким би не був надійним автомобіль, ремонту не уникнути. Але до кожного автомобілю потрібен особливий підхід.

 

Ремені
Натягуючи будь-який гумовий ремінь, слід пам'ятати: чим тугіше натягнутий ремінь, тим швидше вийде з ладу підшипник агрегата, що приводиться в обертання цим ременем. Так що, якщо при запуску двигуна ремінь генератора трохи пробуксує, або це відбудеться з ременем гідропідсилювача керма, в цьому немає нічого кримінального. Навпаки, це говорить про те, що ремені не перетягнуті й підшипники будуть цілішими.

 

Клапани
Перш ніж приступити до регулювання клапанів, а точніше, теплових зазорів у них, заміряйте вже існуючі зазори. Всі клапани відразу регулюватися не можуть.
Регулюйте за величиною найменшого зазору.
У японських автомобілях зазорів менших 0,15 мм в клапанах не буває, і навіть такі маленькі зазори від 0,35 до 0,45 мм бувають тільки на дизельних двигунах. Зазвичай же зазор - 0,20-0,25 мм.

 

Сальники
Будь-який заморський сальник можна замінити на вітчизняний, головне, щоб він був того ж обертання.
На напрям обертання вкаже риска на робочій поверхні сальника і, іноді, стрілка на його корпусі.
Але все одно, доведеться щось обточувати, виготовляти втулки і т.д.

 

"Потопельник"
Якщо автомобіль потонув, тобто побував під водою:

- Якомога швидше змініть масло у всіх агрегатах.
- Особлива увага потрібна автомобілю з АКПП.
- Якщо АКПП проїздить з водою хоча б ще три дні, вона остаточно загине.
Механічна КПП і двигун набагато терпиміше ставляться до водних процедур, але з них також необхідно все злити і залити нове масло.
- Масляний фільтр підлягає заміні.
- У кожен циліндр двигуна, попередньо знявши свічки, необхідно залити приблизно 100 гр. масла і "провернути" двигун кілька разів.
- НЕ ВКЛЮЧАТИ! запалювання до тих пір, поки не будуть зняті, розібрані і просушені: трамблер, комутатор з котушкою запалювання, блок EFI, блок "Emission Control".
- Якщо покупка нової магнітоли не входить у ваші плани, вам доведеться зайнятися і магнітолою - зняти й розібрати для просушування.
- Для прискорення сушки добре використовувати чистий етиловий спирт.

- Найкраще, коли всі електромотори (стартер, генератор, мотор грубки, мотор склоочисника, склопідйомники, блокування дверей і т.д.), що побували під водою, будуть розібрані, і в них буде замінене мастило.

- Мастило у всіх підшипниках, що побували під водою, потрібно замінити
- Крім того, треба злити воду з бензобака, просушити звукові сигнали.

- Всі реле під панеллю теж треба окремо просушити. І все це чим швидше, тим краще.
- Килимові покриття зазвичай теж знімають, відмивають і сушать.

Надійність всіх вузлів і механізмів автомобіля, що побували під водою, різко знижується, якщо не зробити профілактику.

 

Виходу з ладу блоку керування попереднього нагріву свічок розжарювання у дизельних автомобілів (не подається напруга на свічки розжарювання) можна уникнути, якщо встановити в салоні кнопку і нею вручну подавати напругу нагріву свічок, а вголос відраховувати час, щоб не спалити свічки (його, вийнявши свічки , треба визначити експериментально). Оскільки свічки споживають значний струм, кнопка повинна включати реле, а воно вже буде "вимикати" свічки розжарювання, тоді ви зможете обійтися маленькою кнопкою і тонкими дротами, які до неї ведуть. До того ж можна використовувати потужний штатний реле включення свічок.

 

Дуже багато вузлів вашого японського автомобіля взаємозамінні з вузлами інших японських автомобілів. Свого часу нас шокувало, що комутатор від ВАЗ-2108 "один в один" підійшов до автомобіля "Santana".
Тому "Бендікс" Вашого стартера, диск Вашого зчеплення, масляний датчик і багато чого іншого можна без переробки встановити на автомобіль навіть іншої фірми, тому що всі ці агрегати виготовляють "треті" фірми. Не шукайте, наприклад, стартер на автомобіль "Pajero". Це дорогий автомобіль, і запчастини на нього, звичайно ж, дорогі. Візьміть свій згорілий стартер і пройдіться по магазинах. Ви напевно знайдете який-небудь інший стартер, від дешевшого автомобіля. Може бути, доведеться переставити один фланець кріплення цього стартера до КПП.

 

Вся гума старіє.
Якщо пробіг вашого автомобіля близько 50000 км, а зубчасті ремені розраховані на 100000 км, варто вже звернути на нього увагу. Може бути, що машина стояла де-небудь в Японії років два, а два роки - це гарантійний термін навіть для гумових чобіт.
Навіть незначна теча переднього сальника колінчастого валу може призвести до потрапляння масла на зубчастий ремінь, в результаті його прослизання на кілька зубів стає справою випадку. Для дизельних двигунів та деяких бензинових це може призвести до серйозної поломки.

 

Взаємозамінність електричних насосів у японських авто.
У всіх автомобілів японського виробництва з упорскуванням палива електричні насоси (помпи) взаємозамінні. Конструкція і кріплення різні, а дані на виході і продуктивність - однакові.
Є насоси занурні (встановлюються в бензобаку) і зовнішні (встановлюються біля бензобака) - але параметри у них практично однакові. Тому, якщо вийшов з ладу бензонасос в бензобаку, а у вас є зовнішній, викидайте "рідний" насос (у ньому через брудний бензин зносився колектор) і вішайте ззовні інший, зовнішній насос, "врізавши" його вхід і вихід в паливну магістраль. Всі бензонасоси всередині омиваються, тобто охолоджуються бензином, і ні один до цих пір чомусь не вибухнув (а всередині ж колектор зі щітками, які іскрять).

 

Ремонт механічного бензонасоса у японських авто
Будь-який механічний бензонасос, який вийшов з ладу ,можна зробити розбірним і полагодити (зазвичай, замінивши порвану діафрагму). Це не вдавалося тільки з насосами, встановленими на автомобілі фірми "Mitsubishi", там ущільнення діафрагми виконано на конічній поверхні, тому нову діафрагму виконано на конічній поверхні, тому нову діафрагму неможливо надійно зафіксувати, через 2-3 години роботи вона вискакує. "Рідна" ж діафрагма має за своїм периметром спеціальний фіксуючий бортик. У японських автомобілях застосовують електричні насоси порівняно високого тиску (2-2,5 кг / см 2 - для забезпечення роботи двигунів з упорскуванням палива, і низького тиску (0,25-0,35 кг/см2) - для забезпечення роботи карбюраторних двигунів.

 

Електричні бензонасоси низького тиску застосовуються в карбюраторних двигунах всіх автомобілів фірми "Subaru", в більшості автомобілів фірми "Honda", зустрічаються на автомобілях "Nissan" та "Mitsubishi".

 

Цей бензонасос можна встановити в будь-якому місці на паливній магістралі, бажано після фільтра тонкого очищення палива, і бажано не на двигуні. Справа в тому, що в електричних бензонасосах немає "обратки", так як вони, встановлені на кузові автомобіля, не нагріваються, і в них не утворюються парові пробки ("обратка" служить для охолодження бензонасоса і запобігання утворення парових пробок). Намагайтеся не купувати бензонасос, на якому написано "Transistor control", тому що до нього треба купувати ще і блок управління, тоді як зазвичай електричний насос під'єднується до будь-якого проводу, на якому з'являється "плюс" після включення запалення.

 

Полярність може бути будь-яка (в бензонасосі стоїть зазвичай соленоїд), але в деяких насосах може стояти і діод, тому виміряйте його опір в прямому і в зворотному напрямку і підключіть правильно (інакше діод просто згорить, втім, на працездатності насоса це не позначиться). Але зустрічаються бензонасоси низького тиску з електродвигуном, тоді полярність вказана на кришці.

 

Насос з соленоїдом при включенні "клацає", а з електромотором - "дзижчить". Перед установкою електричний бензонасос, звичайно ж, треба перевірити. Для цього знадобиться два дроти, банка з бензином і акумулятор. Старий механічний насос можна зняти з двигуна, щоб було менше шуму, а отвір заглушити спеціально виготовленою пластиною.


Після установки електричного бензонасоса, можливо, знадобиться регулювання рівня бензину в поплавковій камері. Всі насоси перед включенням заповнювати паливом не треба (вони або вихрові, або діафрагменні).

за матеріалами сайту аuto.rin.ru